21世纪的汉服：“重生”与“新生”

4月18日，这一天是农历三月初三，是纪念黄帝诞辰的上巳节，也是首届中国华服日。

这天，走在西安的园林里，无论是未央的大明宫，还是曲江的大唐芙蓉园，又或者西安历史博物馆，大小雁塔，到处可见身着宽袍大袖，衣袂飘飘的人，就像古装剧里的人物复活了一样。

当然他们也一样地用相机拍照，用手机发语音，坐摆渡车，说现代汉语。

大明宫外，丹凤门口，负责中国华服日的志愿者们，从鞋子到衣裳到头饰，也都打扮得引人注目，殷勤地问同样盛装的人：你们是模特吗？

所谓模特，是指当天晚上，在大明宫紫宸殿上，即将身着华服走秀的一群人。

晚上8点，露天的紫宸殿上，走秀舞台用花树和修竹分割成了不同的区域，灯光交错辉映着树下看秀的嘉宾，身着一套套华服的年轻演员们，从仕女拍屏风背后，鱼贯而出，在舞台的尽头，回眸一笑，长袖一甩，轻舞飞扬。

这场由共青团中央，B站，东家等联合推动的“中国华服日”活动，最终在多个平台进行了直播，观看者超过了数百万，弹幕里一片“来世还生种花家。”

没有关注过汉服的人，或许会以为，这是一场奇装异服的纯舞台表演，但事实上，这是一场自下而上，从15年前就发自民间的传统文化复兴运动。

发轫：加入“同袍”组织

西安，未央区，大明宫内，紫宸殿上，“中国华服日”如期举行。

在会场，当一位汉服运动者孙异唱到：“我愿重回汉唐，再谱盛世华章。何惧道阻且长，看我华夏儿郎”时，无数人亮起手机电筒，一边挥舞，一边合唱。

波波是那欢呼者之一，他来自2017成立的汉服社团“汉服上海”，是社团的负责人。

2006年，彼时25岁的波波，正在一家国企做人事。因为一档电视节目他注意到了“汉未央”社团在母校组织的一场汉服活动。出于对母校的怀念，他去了。

“实际上，那时候的汉服更多是从和服和韩服的设计而来，披着像一件图腾， 不像现在，汉服的制作，有很多考据。  ”

和大多数初次接触汉服的人一样，服饰之美直接震撼到了他。 

活动结束的当晚，波波没有睡着，第二天他开始研究汉服。“这个东西到底是什么，关于它的理论是什么？”

2006年左右，网络上关于汉服的讨论，主要集中在汉网，天汉网和百度汉服贴吧，随着门户网站和贴吧的衰落，又逐渐转移到微博等自媒体平台，以及东家等垂直于传统文化生活的平台。

从汉服的理论性文章起步，再到经史子集，波波的关注点也从汉服，深入到了服饰的背后。

2017年，波波辞掉工作，成立“汉服上海”社团，开始全职投入汉服运动。

如果我们把穿汉服的人分为几个层次的话，一类是单纯的汉服爱好者，另一类则是借由汉服，一脚踏入了传统文化复兴，礼乐复兴这场文化运动里的人，这类人被称之为汉服复兴者，他们又自称“同袍”。来源于《诗经·秦风》中的“岂曰无衣，与子同袍。”

近年来高校里的汉服社团增长迅速，但最早的汉服社团，基本上都是社会社团。和普通的兴趣爱好社团不同，汉服社团有强烈的对外进行传统文化宣传的意愿，也会经常参与政府组织的一系列传统文化推广活动。

社团的活动通常有三类，一类是传统节日相关的活动，意在恢复中国自己的节日文化：譬如花朝节，上巳，七夕，清明，中秋，重阳，元宵等；另一类是所谓“雅集”活动，通常在室内，以焚香，弹琴，读古籍等活动为主，还有一类是常规的传统文化活动。

“不是所有穿汉服的人，都是同袍。”在波波看来，如果一个人穿汉服的人，不能理解服饰背后的深意，没有一种使命感，那他就不能称之为“同袍”。

所谓使命感，其一就是让大众意识到，汉服，不是时装，也不是古装,而是一种民族服饰。

此外还包括了：复兴汉服，让汉服成为日常服装；以汉服为引，带动传统文化的全面复兴等等。

追溯当代汉服运动，2001年的上海APEC会议是一个节点。彼时各国领导人身着唐装留下合照，正是这次活动，将民族服饰这个议题推入了大众视野。

那之后，一部分人开始思考汉族的传统民族服饰是什么，唐装被放弃，“汉服”一词逐渐诞生。

但汉服运动者并不是要简单地恢复一套“衣裳”，他们追求的也不是复古，而是复兴。

“中国的传统文化里有很多好东西，可是我们都埋汰了，服饰只是其一，很多人还不能欣赏汉服的美。”

而传统文化又是什么呢？

“简单说，就是仁义礼智信。”波波解释道。

传承：年轻的势力

从2003年左右发轫，经过十几年汉服运动者不断的“穿”衣实践，在一二线大城市，已经没有太多人会因为看到有人穿着汉服而诧异。

可以说，时至今日，经过前辈们的努力，汉服在年轻人群体中，已经成为了一种潮流文化。不同的是，一些人是被前人们所创造的潮流裹挟着而走，另一些人则成为了潮流的新驱动者。

作为一名社会学博士，兰芷娜娜，本名杨娜，从2006年开始接触汉服，也是汉服理论探索的代表人物之一，代表作是《汉服归来》。 在书中，杨娜将参与汉服运动的人分为三类：一类是“庙堂“中人，即政府官方，一类是“武林”中人，包括汉服社团和汉服组织，一类是“江湖”中人，即普通的汉服爱好者。

少数民族史专业的阿熹，就是这样一位江湖中人。

2016年左右，阿熹在网上看到有人晒出汉服照，“太美了。”惊叹之余，阿熹辗转联系上了摄影师，对方将自己的汉服借给了她，并为阿熹留下了第一次穿汉服的影像。 从那之后，她就开启了汉服买买买之路，至今已有十几套汉服，平价者几百，价高者上千。

“贵的就会分期付款了，像明华堂那种上万的，现在肯定买不起，但结婚的时候，肯定要买一套啊。”阿熹笑着感慨。

阿熹并不常穿汉服，更多是在出门旅行或者一些节日的场合，带着隆重和纪念的味道。“就觉得自己很美，也会觉得很骄傲，尤其是有人来跟我合照的时候。”

阿熹把这种心情称作为“文化自信。”

不过，汉服的日常化推进依然艰难。

和很多汉服爱好者一样， 阿熹在熟悉的环境里反而不好意思单独穿汉服行走。在阿熹看来，越是一线城市，穿汉服的情况就普遍，而回到家乡四川崇州时，她都很难找到同袍，也不好意思一人上街。至于在学校，“如果校园里日常能看到十来个人穿汉服，我应该也会把汉服做常服穿吧。”

然而即便如此，对汉服的热爱，也正影响着身边的人，受阿熹的鼓动，室友们也穿起了汉服，“汉服已经成了我们的舍服了”阿熹如是说。

如果说阿熹更多是在以个人的身份复兴着汉服，留学日本的妺媤则已经成为了一名“武林人士”。

大概在2007年左右，妺媤就接触到了传统文化复兴这一股思潮，进而接触到汉服。妺媤的第一套汉服，还是母亲为其亲自制作。

2011年，高中毕业的妺媤，前往日本留学，很快就加入了当地的汉服社团。

和国内的汉服社团不同，日本汉服社团的存在，更多是为了向外国人来展示民族服饰。

留学生活基本上被学习和打工时间所占满，举行活动的最大难点，就是场地和时间。由于日本大型的活动需要向政府报备，他们通常提前一个月就组织内容组织人，参加活动的费用，则由参加者自费。

最让妺媤印象深刻的，是社团成员参加日中45周年端午祭祀活动，由当地区政府的举办，规格很高。更多的时候，由于室内场地过于昂贵，他们的社团活动会选择在公园和广场等户外，经常有外国人上前来与他们合影，并表达欣赏。

“其实有时候，我们只要集体穿着汉服走在街上，不需要做更多，就是一种宣传。”

扩张：从爱好到制作

“买卖是最好的保护，使用是最好的传承。”

在传统文化复兴之路上，东家联合创始人赵普的这句话， 或许是最好的脚注。

汉服运动刚兴起时，很多人都是通过考据查资料来自制汉服。而目前，根据关注汉服产业动态的“汉服资讯”的统计，超过9成的人，都是通过网络购买汉服，互联网也成了一个人初次接触汉服最主要的途径。

作为商家，也是最早的那批汉服运动者，衔泥小筑的子鱼，可谓见证了汉服从无到有的过程。

子鱼初次接触汉服，是在2005年，在网上浏览时看到日本大学生毕业祭的图片，其中有位中国留学生，所穿即是汉服。

“原来我也有自己的民族服饰啊。”这件事唤起了子鱼对汉民族服饰的好奇，他开始到处搜集资料，频繁地上汉网和天汉网。

2006年左右，汉网在成都举办同袍线下活动，子鱼的妻子飞燕是美术生，彼时已经在绵阳开店做汉服，同样前往参加了活动。

“组织者就说，哎，你也是绵阳的啊，我们这还有一位绵阳过来的姑娘。”

这场看起来“命中注定”的相遇，就这样改变了子鱼的人生轨迹。在此之前，子鱼就想过如何接地气地参与汉服运动，而不是只停留在网上讨论。“制做汉服”无疑启发了他，2007年，子鱼从国企辞职，和飞燕一起开始了汉服商家之旅。

“当时家里人很难理解的，汉服，那是什么？汉服市场？ 那时候基本上是荒漠。”

他们遇到的第一个难题是找裁缝：零几年左右，几乎没人有汉服制作经验，顶多说是有中式剪裁经验。

俩人几乎走遍了绵阳所有的裁缝铺，最终找到两三家会做，能做，愿意做汉服的。”有些感兴趣的一听量那么小，工费那么低，就放弃了。”

在子鱼看来，早期的汉服商家，差不多是花钱请人来学怎么制作汉服。而早期汉服商家的目标很简单，就是让汉服重新存在。从0到1，从无到有，让她活起来，“至少让人在大街上能看到它， 让大众知道她是存在的。“

而目前的汉服产业，在子鱼看来，正处于从1-10，快速扩展的阶段。对汉服商家来说，除了让汉服进入更多大众的生活中，也要把它的文化内容，传递出去。

在子鱼看来，传统文化作为一个这个体系，对专业人士来说都太庞大了，要复兴，就需要一个支点，以点带线，以线带面，而汉服是非常棒的一个点。

服饰自古以来就是礼仪文化的一部分，入门又非常简单，只需要“穿”即可；另一方面，服饰又可以和很多其他文化活动结合起来，无论是诗书礼乐，还是琴棋书画，形成多种文化场景。

“我们的文化是很宽广的，我们是要通过汉服把她串起来，传统文化复兴，光靠汉服不行，但不靠汉服，路或许会更难走。 ”

新起点：汉服产业化

可以说，作为民族服饰和传统文化象征，汉服，是一套象征意义大于实际意义的衣裳。在其背后，是一整套传统文化生活方式。

如果说， 早期的汉服复兴运动， 无论汉服社团和汉服商家，都承担着浓重的文化输出角色，那么当前的，汉服复兴运动，越来越呈现出一种混杂的形态。

一方面，汉服商家和汉服社团的的分工越来越明确，围绕汉服的产业链正在形成的初期，并衍生出了汉服摄影，汉服体验馆等新的消费领域。

另一方面，在传统文化复兴大潮中，也出现了一些新兴的传统文化生活的平台。以东家为代表，这类平台聚焦“传统文化内容”和“匠人手工作品”，除汉服外，还涉及传统文化在器物的方方面面：陶器瓷器，茶道香道、首饰珠玉，文房用品、古琴刀剑等诸多品类。

这类平台是典型互联网企业，一方面，它扮演着电商平台的角色。另一方面，它又是一个内容社区。以汉服为例，它既是商家的电商出口， 也是爱好者的交流社区。

消费上，围绕汉服，配套以发簪，茶具，印章，香炉，笔墨，古琴等商家，最终搭建了一个全方位的传统文化消费场景。

文化上，既有微博话题式的讨论社区，也有百度百科式的科普页面，囊括汉服的款式，汉服的演进再到汉服运动等众多条目。

此前，“汉服资讯”发布了《2017汉服产业报告》，根据该报告，现今汉服市场的总体主体消费人群已近一百二十万，平均年龄为21.15岁; 汉服商家已分布全国27个省、区、直辖市，其中以珠三角、长三角、四川省最普遍。而淘宝店上，能正常打开的汉服商家已达655家。从销售产值来看，前10位汉服商家的年度销售估算总产值达到1.4亿元左右。

尽管现代的汉服，不时陷入形制等争论。在诸如杨娜这样致力于汉服理论探索的人看来，能够称为“汉服”的服饰有以下特点：即交领右衽、无扣结缨、褒衣大袖，平面剪裁等。

但首先要明确的是，复兴汉服，绝不意味着要照搬古人的服饰和礼仪，而是要创造21世纪的汉服标准和礼仪。

并不是穿了汉服就不能戴眼镜，汉服也并非不能和其他衣服混搭，或者加入现代元素。穿着汉服，更不意味着就要过古人的生活。

更多的汉服爱好者和汉服运动者所希望的，是将汉服和当代社会相结合，展现出她的现代美，而在孜孜不倦地穿汉服的日子里，他们希望给通过“衣冠先行”的方式，迎来“华夏复兴”。